Как заточить ножи своими руками: несколько секретов мастеров

При работе с затупленным ножом не только падает производительность и качество работы, но и  повышается риск травматизма: резать приходится с большим усилием, и во время такого отчаянного пиления нож может попросту отскочить. В общем, запускать режущий инструмент определенно не стоит, тем более что чем тупее он становится, тем сложнее его восстанавливать.

как заточить ножиЕсли вы решили не тратиться на заточку в мастерской (ведь стоит такая услуга недешево), а наточить ножи своими руками, представляем вашему вниманию несколько советов, как это лучше сделать. Начнем с инструментов: заточку можно выполнить либо бруском, либо на электроточиле. Естественно, второй вариант гораздо предпочтительнее, во-первых, из-за экономии времени, во-вторых, из-за большей эффективности и производительности. Однако, на приобретение инструмента, опять же, понадобятся деньги. Второй вариант - заточить ножи своими руками (практически в буквальном смысле этого слова), при помощи бруска. В данном случае вам понадобятся силы, железные нервы и много терпения. Рассмотрим особенности каждого типа заточки.

Общие рекомендации

Очень важно выдерживать рекомендуемый угол заточки, он устанавливается в зависимости от области применения ножа. К примеру, для поварских ножей он составляет 20-25 градусов, для охотничьих, походных и туристических – примерно 22-30 градусов, для разделочных работ и резки твердых материалов – от 25 до 40 градусов.

При работе с электроточилом угол контролировать гораздо проще, в инструменте для этого есть специальное приспособление. Если же вы работаете с бруском, отслеживать угол можно следующим образом - закрасьте фломастером режущую кромку и в процессе заточки отслеживайте равномерность снятия краски.  

Не рекомендуется затачивать ножи с керамическим лезвием, ножи с зубчатой режущей кромкой, а также кромкой, покрытой специальным твердосплавным металлическим или титано-керамическим слоем.

Ни в коем случае не проверяйте степень заточки ножа руками, так как из-за микроскопических опилок, которые образуются на лезвии, порез будет заживать долго. Самый лучший способ проверить, насколько хорошо заточен нож – провести лезвием по листку бумаги (держать который следует на весу). Хороший нож, вне зависимости от размера, сможет легко разрезать лист.

Заточка ножей электроточилом

Чтобы результат оправдал ваши ожидания, во время работы необходимо следовать некоторым рекомендациям:

  • - как уже говорилось ранее, выдерживайте рекомендуемый угол заточки. В данном случае это поможет сделать специальная подставка для режущего инструмента.
  • - нож следует держать острием вверх, чтобы абразивный круг двигался навстречу режущей кромке. Если же вы хотите отполировать поверхность, то наоборот – нож должен устанавливаться лезвием вниз.
  • - в процессе работы перемещайте нож из стороны в сторону по длине лезвия (выдерживая при этом заданный угол), это нужно делать равномерно и очень осторожно.  Важно, чтобы все части лезвия были заточены одинаково.
  • - тип точильных кругов необходимо выбирать, в зависимости от предполагаемых работ. К примеру, при заточке очень сильно затупленных ножей работу необходимо начинать с грубого камня, а заканчивать тонким. Для «подтачивания» лезвия достаточно будет лишь мелкоабразивного круга.
  • -  работая с высокообротистым точилом, важно не допускать перегревания кромки, в противном случае нож может быть испорчен. Предотвратить это можно следующим образом: во-первых, в процессе работы периодически опускать лезвие в воду, во-вторых, нельзя сильно придавливать лезвие к кругу.

Заточка бруском  

  • - так как заточить ножи своими руками очень качественно вряд ли получится (особенно если «рука не набита»), рекомендуется использовать для работы специальные приспособления, позволяющие выдерживать угол заточки. Такое устройство можно приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно, к примеру, из четырех деревянных прямоугольников (как показано на рисунке).
  • как заточить ножи
  • Чтобы определить, каким образом разместить брусок на держателе, придется вспомнить правила тригонометрии: если требуемый угол заточки 30 градусов, то  угол x=30°/2=15°, соответственно, угол y=90-x=90°-15°=75°; отношение b/a=tg(y)=tg(75°)=3.732 (расчеты можно сделать на стандартном калькуляторе Windows в инженерном режиме); тогда если b=15 см, a=15/3.732=4.0 см.
  • как заточить ножи
  • - лезвие должно двигаться по бруску как можно более перпендикулярно режущей кромке. Ни в коем случае не затачивайте нож вдоль кромки, это приведет к тому, что на лезвии появятся канавки, избавиться от которых будет невозможно.
  • - длина бруска должна быть как минимум в 1,5 раза больше длины клинка ножа.
  • - важно обратить внимание на материал изготовления бруска, от этого во многом зависит его абразивная способность и, соответственно, сфера применения.  Так, бруски из корунда используются для доводочных операций; электрокорунда – для заточки, обдирки, шлифовки и доводки клинков из углеродистых и инструментальных сталей; карбокорунда или карбида бора – для заточки и доводки клинков из износостойких сталей и твердых сплавов; алмазные бруски применяются для заточки и доводки клинков из твердых износостойких сплавов. Также следует учитывать зернистость, маркировка представлена в таблице.
  •  
  • Маркировка зернистости по различным стандартам
    СССР FEPA ANSI JIS Назначение
    Обозна-
    чение по ГОСТ 3647-80
    Обозна-
    чение по ГОСТ
    9206-80 (алмазные порошки)
    Размер, мкм Обозна-
    чение для абразивных материалов, исключая материалы на гибкой основе.
    Средний размер, мкм Обозна-
    чение для абразивных материалов на гибкой основе.
    Средний размер, мкм Обозна-
    чение
    Средний размер, мкм Обозна-
    чение
    Средний размер, мкм
          F 4 4890              
          F 5 4125            
          F 6 3460            
          F 7 2900            
    200 2500/2000 2500-2000 F 8 2460             Очень грубые работы. Зачистка заготовок, отливок.
    F 10 2085            
    160 2000/1600 2000-1600 F 12 1765 P 12 1815        
    125 1600/1250 1600-1250 F 14 1470 P 16 1324        
    100 1250/1000 1250-1000 F 16 1230            
    F 20 1040            
    80 1000/800 1000-800 F 22 885 P 20 1000        
    63 800/630 800-630 F 24 745 P 24 764 24 708     Ремонтные работы, связанные с интенсивным съёмом металла: восстановление и изменение формы и профиля клинка и самой режущей кромки.
    50 630/500 630-500 F 30 625 P 30 642 30 632    
    F 36 525 P 36 538 36 530    
    40 500/400 500-400 F 40 438 P 40 425 40 425    
    32 400/315 400-315 F 46 370 P 50 336 50 348    
    25 315/250 315-250 F 54 310     60 265    
    F 60 260 P 60 269        
    20 250/200 250-200 F 70 218 P 80 201        
    16 200/160 200-160 F 80 185 P 100 162 80 190    
    12 160/125 160-125 F 90 154     100 140     Удаление следов обдирочных операций, шлифовка и основные работы по заточке.
    F 100 129            
    10 125/100 125-100 F 120 109 P 120 125 120 115    
    8 100/80 100-80 F 150 82 P 150 100 150 92    
        P 180 82 180 82    
    6 80/63 80-63 F 180 69 P 220 68 220 68    
    5, М63 63/50 63-50 F 220 58 P 240 58,5 240 53,0 J 240 60
    F 230 53 P 280 52,2     J 280 52
    4, М50 50/40 50-40 F 240 44,5 P 320 46,2     J 320 46
        P 360 40,5     J 360 40
    М40 40/28 40-28 F 280 36,5 P 400 35,0 320 36,0 J 400 34 Удаление следов шлифовки поверхности клинка, чистовая заточка и доводка режущего инструмента.
    F 320 29,2 P 500 30,2 360 28,0 J 500 28
    М28 28/20 28-20 F 360 22,8 P 600 25,8     J 600 24
        P 800 21,8 400 23,0 J 700 21
    М20 20/14 20-14 F 400 17,3 P 1000 18,3 500 20,0 J 800 18
        P 1200 15,3 600 16,0 J 1000 15,5
    М14 14/10 14-10 F 500 12,8 P 1500 12,6 800 12,6 J 1200 13 Правка режущих кромок, полировка поверхности.
        P 2000 10,3 1000 10,3 J 1500 10,5
    М7 10/7 10-7 F 600 9,3 P 2500 8,4        
    М5 7/5 7-5 F 800 6,5     1200 5,5 J 2000 6,7
                J 2500 5,5
    М3 5/3 5-3 F 1000 4,5         J 3000 4,0
      3/2 3-2 F 1200 3,0         J 4000 3,0
      2/1 2-1 F 1500 2,0         J 6000 2,0
    F 2000 1,2         J 8000 1,2
      1/0 1 и <                
      1/0,5 1-0,5                
      0,5/0,1 0,5-0,1                
      0,5/0 0,5 и <                
      0,3/0 0,3 и <                
      0,1/0 0,1 и <                

     

    Свойства абразивов используемых в абразивных брусках
    Абразивный материал Описание Абразивная способность Назначение
    Корунд Минерал состоящий из кристаллического оксида алюминия Al2O3. Микротвердость - от 1900 до 2200 кг/мм2 Низкая Доводочные операции
    Электрокорунд Искусственный корунд, получаемый при плавке бокситов. В зависимости от наличия примесей различают электрокорунд нормальный, белый (с повышенным содержанием оксида алюминия), хромистый (технический рубин), титанистый (технический сапфир) и цирконистый. Микротвердость - от 1900 до 2400 кг/мм2. Низкая Широкий спектр задач - обдирка, шлифование, заточка и доводка клинков из углеродистых и инструментальных сталей.
    Карборунд Содержит 97-99% карбида кремния SiC. Выпускают две основные марки - более твердый и хрупкий зелёный карборунд и тёмный. Микротвердость - от 3300 до 3600 кг/мм2. Средняя Заточка и доводка клинков из износостойких сталей и твердых сплавов.
    Карбид бора Химическая формула - B4C. Микротвердость - от 4000 до 4500 кг/мм2. Высокая Заточка и доводка клинков из износостойких сталей и твердых сплавов.
    Алмаз Микротвердость - от 5300 до 10000 кг/мм2 Очень высокая Заточка и доводка клинков из твердых износостойких сплавов.
  • - не нажимайте сильно на брусок: нож не станет от этого точиться быстрее, зато брусок очень скоро потеряет свои абразивные свойства.
  • - траектория перемещения лезвия по бруску представлена на рисунке, при этом важно отметить, что, доходя до конца бруска, острие должно остаться на рабочей поверхности. Нельзя допускать срыва клинка, так его поверхность может поцарапаться.
  • как заточить ножи

4013892